在過去十幾年間，以H&M、ZARA、GAP、優衣庫等為代表的國際快時尚零售品牌相繼進入中國市場，憑借低廉的價格，快速地更迭，以及緊跟時尚潮流的服裝優勢，迅速占領了中國本土服裝品牌的市場份額。同時伴隨國內的商場、購物中心的崛起，實現了快速擴張。但在享受了快速擴張的紅利后，近來，快時尚女裝逐漸失去了被關注的熱情，且越發強烈。

據官方資料顯示，縱觀2017年 快時尚品牌的銷售額增速集體呈現放緩趨勢。ZARA的毛利率從2013年巔峰時期59.8%降至57.4%，股價下跌4.5%。全年業績為2008年以來表現最差的一年。H&M去年12月，發布的2017年Q4財報顯示：當季集團銷售額下滑4%，這是20多年來出現的首次業績下降。H&M透露2018年會縮減凈開店數量，預計集團所有品牌全年開店390間，關店170間，較2017年凈增的388間縮小一半。另外，優衣庫、Forever21等品牌銷售業績也表現平平。

那么，到底是什么讓 快時尚品牌慢下來了？

01 “快”效應減弱，后遺癥顯露

中國互聯網一直流傳“唯快不破”的論斷，比如說，以ZARA為代表的 快時尚品牌，供應鏈管理能力強大，產品從設計到生產的時間極短，有效滿足了現代信息社會的消費需要，但中國還有句老話“蘿卜快了不洗泥”，快時尚產品質量的問題早已屢見不鮮。

再加上快時尚的消費者多半是因為自己價格或者自己喜歡的款式而購買快時尚服裝，而不是對品牌產生好感而購買，品牌和消費者間建立的情感關聯較弱，消費者易流失。

02 來自地產商業的壓力， 快時尚品牌的競爭加劇

像H&M、優衣庫等 快時尚品牌在中國十余年，在這期間中國本土商業迅速的崛起，逐漸造成沖擊。

在商業綜合體競爭的年代，通過 快時尚品牌引流到商場中的模式在快速發展中遇到問題了，在商業綜合體過量透支商業本身價值的當下，服裝品類同質化嚴重。逐漸被消費者所看到的畫面是，當 快時尚品牌無法再為商業綜合體引流時，商業模式的弊端也顯現出來，快時尚也就無法成為核心。新零售的提出，讓實體店復蘇，商業綜合體回暖，那么因為國際 快時尚品牌的影響，整個國內快時尚的“春天”是否還在？

難道說，快時尚時代因此將進入低迷時期？

女裝批發市場節奏是否該放緩？

“我認為節奏應該放緩，但這個‘放緩’只是暫時性的，不能冒進，看清市場再做決定，做地產女裝注重的是品質，現在越來越多人注重品牌和品質，而這個階段就是一個自我提升的緩沖期，我們應該更多的注重自我品牌、品質的提升。”

——王老板，從業30年，常年經營地產女裝批發

“節奏當然不用放緩，快時尚女裝的變換，證明時代在進步，人的需求和審美觀也在不斷的進步，這是順應潮流。”

——肖老板，主營快時尚女裝批發20余年

其實，商業就是一場輪回，當年快時尚能夠風靡全國，并引起國內快時尚狂潮，那么這個輪回還會繼續。

業內分析人士建議，預計 快時尚品牌未來將仍在加入電商平臺、推出高端新品牌、打出聯名牌等方面加速調整步伐。快時尚需要更多的創新和變革，最大程度迎合市場的需求。

電商并非是快時尚走出低迷的唯一通路，但在一定程度上助其解決庫存困擾，增添了新的銷售活力。中國消費者已經過了盲目追求時尚的年代，更趨于理性，對品質的要求在逐漸提升，消費升級帶來的市場影響力正在被釋放。在今年的政府工作報告中也有著清晰的描述：消費升級被提到了政府高度。

由此看來，在未來也必將成為快時尚發展的重要選擇。作為鄭州快時尚女裝批發市場的源地，擁抱電商，發展線上業務，也將會成為未來發展的重中之重。

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